Дом ремонт

Утепление балкона

29.03.2016 / Отделочные работы / Теги: , / Комментарии: 0

Время, когда балконы было принято анализировать только как место для сбережения лыж летом и велосипеда во время зимы, давным-давно ушли в минувшее. Сейчас эта добавочная площадь абсолютно послужит по отдельности комнатой, оранжереей или хотя бы кладовкой для сбережения консерваций. И все, что понадобится для выполнения всякого из данных планов – это теперешнее теплоизоляция балкона. Минимум – чтоб температура на нем не становилась в прохладные зимние месяцы минусовой. Как по максимуму – для превращения его в комфортабельное обогреваемое помещение, ничем не уступающее любому иному в доме.

Теплоизоляция балкона

Для осознания того, какие действия потребуются для выполнения данной задачи, нужно разобраться в конструктивных спецификах балконов (так как часто под этим словом предполагают так же и лоджии).

Основная характерная линия балконов в том, что их несущая панель выходит за пределы строения целиком – и в обычном ремонтном варианте для безопасности убережена металлическим парапетом (порой — с лёгкой обшивкой из пластика или другого тоненького материала). Лоджии, напротив, встроены вовнутрь строения, и с балконами их роднит только присутствие одной открытой стороны (также с присутствующим парапетом, но уже из кирпича или бетона, в зависимости от конструктивного материала самого дома). Благодаря этому теплоизоляция лоджий будет собой представлять намного более лёгкую задачу, и являться сильно простым вариантом балконного утепления. Самоё-первое, так как их база может на куда высокие нагрузки, а второе, из-за отсутствия надобности напольного утепления, потолка и боковых стен.

Постепенная схема процесса утепления

Теплоизоляция балкона собственными руками необходимо начать с застекления. При всем этом минимально допустимым вариантом будут 2-х камерные стеклопакеты (а в регионах, зимние температуры в каких от –30°С и ниже считаются нормой – 3-х камерные).

Важно знать: не старайтесь экономить на стеклопакетах путем попыток ручного утепления подручными материалами и пеной для монтажа обыкновенных окон из дерева (конкретнее, сопряжением со стенками их рам) с однослойным стеклом. Эти полумеры фактически ничего не предоставят, а деньги окажутся выкинутыми на ветер, так как стекло само по себе – весьма плохой теплоизолятор.

Для хорошего сбережения тепла (среди них и на балконе) нужен «эффект термоса», т.е. изготовление структуре состолящей из нескольких слоев. Притом, кроме застекления, таким образом обязаны быть утеплены также и пол, перекрытие для потолка, стены и парапет (понятно, что в варианте с лоджиями в данном нет необходимости).

Так, чтобы сделать балконное утепление собственными руками, подробная инструкция станет смотреться так:

  1. Как мы уже говорили, на первой стадии понадобится установка пакетов из стекла.
  2. Потом необходимо освободится от щели. Если остались участки, на каких они слишком велики для использования герметика, их рекомендуется заблаговременно наполнить любым материалом для теплоизоляции (к примеру, кусочками пенопласта) – и только после применять те или другие средства для покрытию герметиком, прекрасным выбором среди них считается пена для монтажных работ.
  3. После ее абсолютного застывания остатки обрезаются, на чем момент покрытию герметиком можно считать законченным.
  4. Дальнейшим шагом работает снабжение балкона гидроизоляцией. Самым обычным, «дедовским» средством может быть обыкновенный рубероид. Его листы понадобится положить на клеевую смесь внахлест, после этого покрывать герметиком соединения горелкой. К более милующим и сегодняшним веществам относятся разные обмазки, мастики на основе полиуретана или жидкие попадающие (к примеру, пенетрон или его аналоги), наносимые, как и лакокрасочные материалы, обыкновенными валиками или кистью.
  5. ? Дальше на все подряд плоскости устанавливается материал для утепления – т.е. делается напольное утепление на балконе, потолка, стен и парапетной части (о вариантах крепежа и материалах для этого будет детально рассказано в индивидуальном разделе).
  6. Помимо термо- и водоизоляции нам потребуется и пароизоляция. Вместо более обыкновенного и недорого варианта можно задействовать полиэтилен вспененный. Более «продвинутым» считается уже прекрасно известен пенофол, с одной стороны металлизированный тоненькой алюминиевой фольгой. Данный материал ложится встык, сверкающей стороной к помещению, после этого соединения покрываются герметиком таким же алюминизированным скотчем. Согласно законам физики, покрытие такого типа будет по максимуму отражать тепло (простая, но неимоверно продуктивная технология, применяемая с такой же самой целью даже на космических аппаратах).
  7. На этом «утеплительная» часть процесса заканчивается – и на последней стадии понадобится только установить покрытие для пола (пол наливного типа, древесный или обыкновенный бетонный) и сделать работы связанные с отделкой стен и потолка. Практически, до такой степени со всей серьезностью совершается теплоизоляция балкона под жилую площадь – более простые вариации, исходя из этого, получаются не очень эффектными, но и стоимость их окажется не в пример поменьше.

Нужно отметить, что эта инструкция считается унифицированной, и каждая экономия на материале прямиком пропорционально отразится на завершенном результате.

Важно знать: монтаж пароизоляции постоянно производится изнутри балкона, так как ее назначением считается воспрепятствование проникания пара в материал теплоизолятора. Это не значит, что слой пароизоляции нельзя продублировать и с наружной стороны – но и в данном варианте между ней и теплоизолятором понадобится установка гидроизолирующего слоя.

Материалы для  утепления лоджий и балконов

Подобным образом, кол-во и качество используемых материалов, и также подобранный вариант утепления находится в зависимости от того, в виде чего предполагается применять балконную площадь. К примеру, для балкона (а тем паче лоджии), применяющихся только для просушки белья и сбережения продуктов, в полной мере достаточно однослойного утепления из очень недорогих материалов. При большом желании прибавить к дому или жилой площади индивидуальное тепленькое помещение – понадобится по минимуму двухслойная система, притом с старательным вниманием ко всем ее компонентам. В конце концов, если балкон предполагается соединить с жилой площадью – теплоизоляция следует выполнять в конкретном согласии с инструкцией, приведенной в прошлом разделе, без экономии на качестве.

Такое деление связано с тем, что хорошими друг от друга считаются не только технологии утепления, но и теплопроводные коэффициенты, разные для любого материала – что связано с их композицией, химическим составом и т.д. Важные виды подобных материалов, и также отличительные характеристики их использования и монтажа мы будем рассматривать в следующих разделах.

Пеноплекс

Матерьял- пепонплекс , являющийся одним из вариантов как говорят иначе экструдированного вспененного пенополистирола, может отличаться небольшой среди его соперников теплопроводимостью (0,03 – 0,032 Вт/м°С, в зависимости от марки), что приблизительно на 30% ниже, чем у пенопластов, практически в три раза ниже, чем у ваты на минеральной основе и в 20-25 раз, чем у обычного кирпича силикатного. Вместе с этим, особенно очень важным качеством, пеноплексу свойственна прекрасная устойчивость к влаге и большая механическая крепость. Промышленные вариации его выпуска – панели, у которых толщина меняется в границах от 20 до 100 мм. Кроме способов с гладенькой поверхностью, есть и формы с равными по размеру выступами и углублениями, что существенно облегчает их монтаж сцепкой таких «пазов» и «шипов».

Какую-то определенную толщину нужно выбрать в зависимости от суровости зим региона: при средних минимальных температурах в –15°С довольно будет 20-миллиметровых панелей, а дальше на каждое понижение в 5 градусов к ней необходимо прибавлять по 10 мм толщины, аж до самой большой.

Теплоизоляция балкона пеноплексом собственными руками имеет маленькие моменты, которые связаны с подбором конечной отделки. Если предполагается применять обшивание гипсом, полимером или другим добавочным листовым материалом – для крепежа пеноплексовых панелей довольно будет применения специализированных грибообразных дюбелей, имеющих вид пластмассовой ножки длиной в 8-10 см, накрытой сверху шляпкой с несколькими отверстеями, напоминающей ограничительный круг лыжной палки (что прекрасно заметно на фотографии). Если например в виде «финищки» будет простая штукатурка – перед креплением этим же видом дюбелей понадобится подготовительная посадка пеноплексовых панелей на клеевую смесь.

Подобным образом, утеплительный процесс пеноплексом востребует 3-х операций:

  •  укладка панелей на гидроизолированную поверхность;
  •  монтаж встык плоских панелей или соединение конструкцией «паз»/»шип»;
  • ? закрепление дюбелями, в расчете около 6 шт. для любой панели.

Важно знать: попытка комбинирования пеноплексовых панелей с обрешеткой из древесины приводит к их фактически бесполезности (в силу относительно намного большей теплопроводимости древесины). Если каркасная рама все же нужна – ее установка может быть только сверху уже смонтированных пеноплексовых панелей и положенной на них пароизоляции.

Если характеристики прочности не очень смертельны – пеноплекс можно поменять на недорогие и меньше надежные утеплители.

Пенопласт(пенополистирол)

Пенопласт, в отличии от пеноплекса, не экструдирован – что его делает меньше крепким и крепким, но более лёгким и доступным при одинаковой гигроскопичности. Границы толщин выпускаемых панелей – от 50 до 150 мм (правда самая большая толщина используется для утепления очень нечасто).

Технология утепления будет включать следующие стадии:

  • на гидроизоляционный слой наносят глубоко попадающая грунтовка;
  • на целиком сухую поверхность наноситься особый клей, на какой «садятся» плиты из пенопласта;
  • дальше используются дюбеля описанного в прошлом разделе типа;
  • вполне может быть добавочное наложение пароизолирующего слоя (правда в варианте с пенопластом это не страшно);
  • на прикреплённые панели ложится самоклеящаяся сеточка из стекловолокна (играющая роль армированного слоя);
  • дальше применяется любая конечная облицовка (краска, штукатурка и т.д.).

Вагонка из дерева

Особенно частое использование данного материала – сайдинг, так как вагонка знаменита более как защитное и декоративное, а не утепляющее средство (проводимость тепла древесины 0,18 Вт/м°С – в 6 раз уступающая пеноплексу). Благодаря этому она работает в большинстве случаев вторым утеплительным слоем, объединяя его с декоративными функциями конечной отделки. Но, на лоджиях, даже без использования вспененных полимеров, ее может оказаться достаточно для пола, потолка и стен. Но даже в данном варианте парапет нужно будет утеплять более всерьез.

Подробная инструкция утепления вагонкой:

  • тот случай, когда может пригодиться каркасная рама, играющая для вагонки роль основы – набиваемая на гидроизолированную поверхность с нанесённой и впитавшейся грунтовочной смесью;
  • в данном варианте отверстия обрешетки все же заполняются пенопластовыми листочками;
  • ? щели покрываются герметиком пеной для монтажа (или другими герметиками на подбор);
  • ? теплоизолируется и пол, на который идут лаги из дерева;
  • ? в конце концов, стелится и крепится вагонка (часто применяется добавочная отделка лаком).

Важно знать: в отличии от лоджий, на балконах использование вагонки (в связи с довольно солидным общим весом итоговой конструкции) не рекомендуют, а в зданиях-хрущовках с особенно слабыми несущими панелями – строго не позволяется. При важном подборе в выгоду вагонки ее применение может быть только после исполнения профессионально выполненных расчетов на крепость плиты балкона.

Минвата

Данный материал как утеплительный материал балкона профессионалы не советуют совсем – в виду большого ряда свойственных ей минусов прочностного, структурного и стыковочного характера. Но все-таки, технологию утепления при ее помощи мы все же приведем:

  •  полотна весьма внимательно (в виду ее небольшой надежности, вату нужно будет прижимать потихоньку и очень просто) садятся на специализированный насыщенный клей, заблаговременно нанесённый на слой гидроизоляции;
  • ? при всем этом стыковка (насколько это вполне может быть) делается с небольшими зазорами;
  • ? после полного засыхания клея и «схватывания» ватки разрешается применение дюбелей указанного выше типа;
  • ? дальше следует укладка пароизоляции;
  • ? потом процесс идет подобно с использованием вагонки – Установка лагов на пол (также наполняемых минеральной ватой) и обрешетки или армсетки на стену для конечной отделки.

Подобным образом, все утеплительные работы – если есть наличие нужных материалов и инструментов – абсолютно по силам сделать своими руками. Единственным шагом, на каком все же рекомендуется помощь профессионалов – застекление. Воочию весь процесс продемонстрирован на видео в данной заметке.?

youtu.be/Z-f0YLbXzqA


Добавить комментарий